Raindog's shutter button

無情的鐵蹄再次踐踏而過，
我護法的心依然堅固如昔；
捍衛家園的血終將流乾，

分享林谷芳教授寫的一篇文章，給想去或已到過青藏高原的朋友...
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高原上的謙卑

#1 漢藏混合風格的建築

(回來到今天剛好滿三個月，終於寫到了此次青藏行的最後一個景點了。回頭看看我居然可以把在青藏高原的十一天行程，寫成三十幾篇文章，如果再繼續貼下去，可能都要看到吐了吧，我看得趕緊把這系列結束掉...)
我們離開日月山到達西寧市用個午餐，下午就到距離西寧市不遠的塔爾寺參觀。塔爾寺位於西寧南方約25公里處的湟中縣魯沙爾鎮，是喇嘛教格魯派(黃教)創始人宗喀巴的出生地，宗喀巴的門徒於16世紀中葉在此建塔﹐後來逐漸發展成為黃教六大寺之一(其他五寺為色拉寺﹑哲蚌寺﹑扎什倫布寺﹑拉卜楞寺和已毀的甘丹寺)。塔爾寺由顯宗、密宗、時輪和醫學院四大學院組成。它是六寺中除了藏式風格外，運用漢、回傳統建築手法最多的，一進院區即可看到漢式的山門和牌樓，和我們先前在西藏看到的有很大的不同。班禪和達賴喇嘛都曾在此地駐錫過，可號稱青海境內最神聖的藏傳佛教寺院，因此許多信徒遊客慕名而來，各個參觀經堂都相當擁擠。加上天氣陰雨，行程也到了最後一天，該看過的大風景大寺院都看過，說實在這裡引不起我多大興趣。主要也是因為這裡限制拍照比西藏嚴格太多，西藏多半只在大殿有所限制，這裡則是一進門就不準拍，所以也只能隔著圍牆拍拍建築體的外觀。有時候搞不清楚狀況拿起相機，還會有喇嘛在旁邊大聲叱責，讓場面有些尷尬。大部份的廳殿都和西藏的差不多，但是明顯得這裡香火旺盛得多了。塔爾寺的酥油花、壁畫和堆繡號稱「三絕」，除了壁畫之外，我倒是都沒啥興趣。
其中印象比較深刻的，是大金瓦殿的格局。據說塔爾寺內有顆菩提樹，相傳是宗喀巴誕生時，從剪臍帶滴血處長出來的。後人在這顆菩提樹的外面建了一座白塔，最後在塔的外面再建了寺院，形成「塔包樹、寺包塔」的格局，這也是塔爾寺名稱的由來。大金瓦殿外有好多藏民在磕長頭，據導遊說，他們本來就是從外地磕長頭到塔爾寺，目的就是在菩提樹前磕滿十萬個頭。至於為什麼要磕十萬個長頭，是因為塔爾寺的菩提樹有十萬片葉子，每片葉子上都有佛像，所以磕十萬個長頭，才相當於是給菩提樹磕了一個頭。只見這些藏民雖然衣衫破爛髒汙，但仍虔誠地口念咒語，一次又一次五體投地，將金瓦殿前的石板地磨得晶晶光亮。在過去十多天內，在公路上、在寺院前，我看過了許多這樣的畫面。但每次只要見到藏民們對宗教的虔誠，與內地人迥異的人生態度，還是會讓人驚歎：在這片世界屋脊上，孕育著卻是世上最謙卑的人。(全系列完)

#1 崇敬

日月山，屬祁連山支脈，長90公里，海拔最高為4877米，青藏公路通過的日月山口海拔3520米，是青海湖東部的天然水壩。因山頂砂土赤紅，故唐代稱之為「赤嶺」。當年唐太宗為了漢藏人民世代和好，將自己的宗室女兒文成公主許配給了藏王松贊干布。相傳文成公主入藏一路來到了日月山駐驛。當公主登上山頂，舉目環顧時，只見山麓的另一邊，與中土風景截然不同，不禁思念起故鄉而潸然淚下。唐太宗聽說公主因思鄉而不肯西進，為了替女兒解愁，特意鑄造了一面日月如意寶鏡送上此山。此鏡非常神奇，打開寶鏡，便可從中看到家鄉的父母親人和中土山河。護送的吐蕃宰相怕公主見到親人，反而猶豫不前，便暗中將日月寶鏡換成了石刻日月鏡。某日公主拿起鏡子來看，卻怎麼也看不到長安城裏的父母，以為是父皇有意欺騙她。於是一氣之下，將石刻日月鏡擲地摔成兩半，毅然西進。後來人們便把赤嶺改名為日月山，並在日月山口處建有日、月兩座涼亭。
其實此景點的風景普通，只因為有文成公主的歷史背景加持，因此旅行團多半會安排遊客參訪此地。我們一大清早就從青海湖啟程，一路陰雨綿綿、寒風淒淒，真難想像這是正值盛暑的七月。到了日月山口，只見人山人海，摩托、遊覽車、小巴、攤販擠成一團，相當混亂，感覺好像來到了20年前台灣的旅遊區一樣。一下車才發現氣溫大概才10度出頭，讓人直打哆嗦，於是把日月亭隨手拍拍準備收工上車。上車之前，看到月亭旁邊的山丘上有一群人正在「熱鬧」，一問之下才知今天是藏民祭山神的日子，這下應該比日月亭精彩多了。拿了相機沿著階梯上到了月亭，只見藏民在巨大的瑪尼堆旁煨桑，並繞行著瑪尼堆向天空撒起紙片。頓時之間，煙霧瀰漫的空中紙花飛舞，畫面讓人肅敬。藏民們撒的紙花並不是紙錢，而是印有經文的「風馬」，藏語稱「隆達」。「隆」是風之意，「達」是馬之意。傳說藏人認為雪域藏地的高山草原的守護神是天上的年神，他經常騎著「風馬」巡視在雪山、森林、草原、高山峽谷之中，保護著雪域部落的安寧，並抵禦著魔鬼的入侵。而風則是年神的坐騎，為了表示對他的感激和敬畏，人們就擇吉日大獻「風馬」，也即等于向山神奉獻坐騎寶馬。
在這邊抓拍了祭山神的畫面，一回到車上才知道全車都在等我一個人，原來大家早就因為寒風細雨早早上車取暖了。不過能在這麼無聊的景點加上惡劣的天氣中，拍到屬於藏民傳統信仰的畫面，也算是意外的收穫了。

#1 青海湖油菜花田

橡皮山地理位置上屬于青海南山山系的一部分，海拔4451米，公路通過的埡口高3817米。因為地形陡峭所以山路難行，但有類似沼澤般的土質，因此水草肥美，是遊牧民族大量放牧牛羊的地方。幾個急轉的U形彎上山後，就可以看到一旁的山麓上白珠點點，原來都是放牧中的羊兒，猛一看還真的有點惡心(好像某種昆蟲的幼蟲)...從離開茶卡鹽湖後，天氣就轉為陰雨，上到橡皮山後，氣溫驟降風又大，真是冷到一個不行。雖然肥滋滋的羊兒漫山遍野很壯觀，我也是下車拍了幾張就趕緊上車取暖了。

#2 滿山遍野的羊

#1 玩鹽巴的小孩

茶卡鹽湖位於柴達木盆地最東邊，距離青海省會西寧約310公里，是四大鹽湖中最小的一個，也是開發最早的一個。此處蒙古語稱達布遜諾爾，意為鹽湖。而茶卡則是藏語，意為「鹽海之濱」。茶卡鹽湖在雨季湖水面積可達104平方公里，相當於杭州西湖的十幾倍，儲鹽量達四億四千多萬噸。遠古以前的青藏高原位置原本是海洋，後經造山運動隆起成為高原，因此在青藏高原有著許多大大小小的鹹水湖。茶卡鹽湖湖水屬滷水型，底部有石鹽層。因其鹽晶中含有礦物質，使鹽晶呈青黑色，故稱「青鹽」。明代李時珍在《本草綱目》中曾有「西海有鹽池，所產青鹽可明目、消腫」的記載，推為鹽中之首。
還沒進到鹽湖區，道路旁就可以看到白色結晶物，若非正值夏季，還會以為是結冰或積雪。果然進到鹽湖區一看，白皚皚的一片，彷彿冰天雪地般。而沿岸結晶的湖面，據說是因為湖水退縮露出的鹽層，可以乘載人的重量，就像冬天結冰的湖面一樣。但越往湖心走，底下的鹽層含水量變多，就會愈鬆軟。沿著湖岸有運鹽的小火車，正噴著煙霧緩緩前進；這裡也有提供小火車讓觀光客搭乘，有導遊在一旁解說，並繞著湖邊轉半圈，看來我們接下來的行程應該也是如此。其實我對搭車逛鹽湖是沒什麼興趣，反而對一旁因為長期處在鹽滷水和鹽霧當中而產生嚴重銹蝕的小火車和鐵軌，伴著一片白色大地，銹黃和雪白所交織出來頹廢荒涼的畫面感到興奮。即使當天沒有藍天為伴，這裡的景色拍起照來，畫面還是相當獨特的。雖然景色差異不小，一時之間的時空錯置，倒也讓我想起了七股美麗的鹽田和夕陽，和在台灣溫暖的家。想想這次獨自旅行離家也有十來天了，從拉薩到珠峰再到青海，背包和腦海裡早已盛裝了許多的滿足，和許多值得回味再三的旅行經驗(和照片)了。同一時間，也想到公司的一些鳥事不知道有沒有人處理，一時之間反而有些焦慮了起來...

#1 穿越柴達木

柴達木盆地處於青海省西北部，四面環山，平均海拔約在2700公尺至3200公尺，總面積24萬平方公里，是中國海拔最高的內陸大盆地。由於這裡礦產資源豐富，包括著名的黑金─石油，所以這裡也被稱為中國的「聚寶盆」，而古代絲綢之路的「羌中道」也從柴達木盆地穿過。沿著青藏公路(109國道)穿越柴達木盆地，沿途可用荒涼奇特來形容。各種地形地貌和野生動物都在這裡出現，呈現出一種大自然雕琢下的驚歎。有見不到邊的戈壁沙漠、一望無際的草原、壯闊的高山、星羅棋布的鹽湖和綿延不絕的丘陵。
前一晚從格爾木車站到飯店，一切都安頓好之後已經是凌晨三點多了。隔日一大早的行程是走青藏公路，穿過柴達木盆地，晚上宿在青海湖畔。我們在西藏境內的好運氣，似乎沒有延續到青海，一路天氣都灰灰陰陰的。一片平漠當中有公路貫穿，但彷彿看不到盡頭，一直通往天際一般，這樣的景緻怪不得許多人稱之為「通天之路」。只見公路兩側畫有約一米寬的石子道，聽導遊說就是專為朝聖者而鋪設，而這條路也是許多從青海到西藏磕長頭的必經之路。從格爾木出發，只見黃沙滾滾，不見綠意，真有種無比蒼涼的感覺。車行一段距離後，大約在中午時分可以抵達都蘭這個綠洲小鎮。看得出來，老共在此地綠化的功夫頗深，許多原本光禿禿的山，也都想辦法種起一些綠色植物了。從這裡之後的青藏公路，也從戈壁轉變成草原和丘陵的地形。

#1 唐古拉山口

車子行駛過了當雄站後，便進入整片的牧草區。只見遠處點點牛羊綴在一片綠上，偶有河川穿流或雪山相伴，儘是一幅悠閒的景像。行到了那曲，火車稍停約15分鐘後，又繼續前進，這時看到的景色又為山光湖色，原來已到了錯那湖。錯那湖位於藏北草原安多縣境內，是怒江的源頭湖，海拔4800米，面積約300平方公里，是世界海拔最高的淡水湖，唐古拉山山脈南部河溪均匯入錯那湖流入怒江，它也是當地藏族群眾心目中的「神湖」。整個青藏鐵路沿線，錯那湖是距離鐵路最近的湖泊。
在到達最高點唐古拉山口之前，都是爬坡的路段，火車行駛的速度也不快，直叫人昏昏欲睡。隨著海拔逐漸上升，雖然青藏鐵路的車廂號稱全程供氧，但還是不免讓人有輕微的高原反應。昏昏沉沉一段時間後，到了晚餐時間，於是又忍著強力的嗅覺考驗，再度穿越三節硬座車廂前往餐車。在餐車用餐之時，餐車上的服務小姐提醒，列車剛好行駛到青藏線的最高點─唐古拉山口(海拔5068米)。經過一片平坦的凍原後，但見遠處黑白分明的山色漸漸靠近，好一幅壯闊的景像！當下也顧不得晚餐吃了什麼，大部份時間都是抄傢伙按快門。風景真的很美，不過令人扼腕卻是那煞風景的電線和電線桿，把整個畫面都給破壞了...

#1 從拉薩開往西寧

青藏鐵路由青海省西寧市至西藏自治區拉薩市，全長1956公里，其中西寧至格爾木段814公里，已在1984年建成通車。近來媒體爭相報導的青藏鐵路，則是指2006年7月1日新開通的格爾木至拉薩段。這段鐵路堪稱工程最浩大、路線最驚險，自青海省格爾木市起，沿青藏公路南行，經納赤臺、五道梁、沱沱河、雁石坪，翻越唐古拉山，再經西藏自治區安多、那曲、當雄，羊八井，進入拉薩市，全長1142公里。青藏鐵路是世界上海拔最高、線路最長的高原鐵路。翻越唐古拉山的鐵路最高點海拔5072米，經過海拔4000米以上地段960公里，連續多年凍土區550公里以上。沿線地質複雜，滑坡、土石流、地震、雷擊等災害嚴重。多年凍土、高寒缺氧和生態脆弱是青藏鐵路建設的「三大難題」。

青藏鐵路路線及海拔示意圖

#1 聶唐大佛

參觀完扎什倫布寺後，我們便即刻啟程返回拉薩，因為隔天就要搭青藏鐵路到青海，所以也算是在西藏境內的最後半天行程。經過將近十天的旅行，其實身體已很疲累，這段沿著國道318返回拉薩的路程，我幾乎都是在發呆和打瞌睡狀態。好不容易穿過了雅魯藏布江峽谷，又再次見到綠意盎然、一片豐饒的拉薩地區。在旅行社的行程表上，下午安排的是藏族家訪。導遊找了路邊的一戶藏族人家，引導我們進去參觀。說實在的，跟我想像的很不一樣。我以為我們會是訪問遊牧民族的帳蓬，喝喝酥油茶，騎騎馬之類的，看來是我想太多了。我們參觀的是一間還算現代化的藏民住所。屋裡的小孩子看到一群人浩浩蕩蕩闖進他家，一開始還有些怕怕的。經過我們團上美麗的老師群們專業親切的問候，很快就開始擺姿勢讓我們拍照了。我對小孩不在行，只好到一旁牛棚裡，拍剛出生的小牛...大略參觀了一下他們的房屋，其實和一般農村沒啥兩樣。建議旅行社下次家訪要挑有一點藏族特色的...

#2 突然闖進一群不速之客